FORD TAURUS
 
ФОРУМВЛАДЕЛЬЦЫФОТОАЛЬБОМFAQБЛОКНОТССЫЛКИВ ПОМОЩЬ
. . .. . ."Автосервис "Совранский и Ко". Диагностика и ремонт АКПП, ДВС и пр.автомобилей американского производства. Скидка для предъявителей клубной карты Таурус-клуб.ру - 10%. Адрес: ул. Ленинская Слобода, д. 26. Тел.:+7-926-521-0566; +7- 903-565-5566". . .
H. Система охлаждения и воздушного кондиционирования:
-Основы работы системы кондиционирования, возможные неисправности и простейшая диагностика
Решение проблемы
Для начала, основы устройства и работы кондиционера R134 и R12 (до 1993 года).

1 - магистраль высокого давления от конденсора к испарителю
2 - диагностический (заправочный) клапан в части НД
3 - датчик низкого (абсолютного) давления на фильтре-осушителе
4 - испаритель
7 - дачтик высокого давления
8 - компрессор
10 - конденсор (радиатор кондиционера)
11 - даигностический (заправочный) клапан а части ВД

Кондиционер состоит из компрессора, и системы трубок по которым бегает хладоагент. Система имеет две части: часть высокого давления (ВД) и часть низкого давления (НД). В месте переходна части ВД в часть низкого давления установлен ТРВ (терморасширительный вентиль) или автоматически регулируемый дроссель.
Часть низкого давления включает в себя испаритель (находится в салоне в составе системы вентиляции), ресивер низкого давления с фильтром-осушителем (расположен в моторном отсеке), и датчик низкого (абсолютного) давления (расположен в на ресивере). Часть низкого давления имеет толстые трубки и большой ресивер и если кондиционер работает, она холодная на ощупь и покрыта испариной или даже инеем. Датчик низкого давления имеет двухконтактный разъем и расположен в районе ресивера.
Часть высокого давления расположена в основонм в районе компрессора и включает в себя радиатор кондиционера - конденсор (расположен перед основным радиатором и параллельно ему) и датчик высокого давления (толкьо на ситемах с R134). Датчик имеет две контактные группы - одна отвечает за выключение компрессора при повышении давления в части высокого давления выше максимального, а вторая отвечает за включение второй скорости вентилятора. Компрессор объединяет обе части, является одним из навесных агрегатов двигателя и приводится в действие приводным ремнем. Компрессор представляет собой многопоршневой насос. В процессе работы смазывается маслом, заправляемым вместе с хладоагентом.
Включение компрессора осуществляется посредством электромуфты (сильный электромагнит), притягивающей к сцеплению, жестко закрепленному на валу компрессора шкив, вращаемый приводным ремнем. Управление работой кондиционера осуществляет компьютер исходя из показаний датчиков низкого и высокого давления, а также датчика температуры двигателя.
Алгоритм работы кондиционера.
1. Система заправлена и выключена. В ней существует некое давление, одинаковое во всех частях системы. Электромуфта отпущена, шкив компрессора вращается свободно на подшипнике. Компрессор не крутится. Датчик низкого давления замкнут, что свидетельствует о наличии в системе минимального давления хладоагента, достаточного для ее работы. Датчик высокого давления разомкнут. Что свидетельствует о том, что давление хладоагента на стороне высокого давления не превышает максимум. Система работоспособна. При этом визуально видно, что шкив компрессора крутится, а торцевая его часть – сцепление и демпфер крутильных колебаний стоят неподвижно. Все трубки теплые на ощупь.
2. Переключатель режимов вентиляции переведен в режим работы кондиционера. Если датчик низкого давления замкнут, компьютер дает команду притянуть электромуфту для включения компрессора, повысить обороты двигателя, для компенсации потери мощности. При этом в районе компрессора слышен явственный металлический щелчок и торцевая часть начинает крутиться вместе с муфтой. Совместно с включением компрессора для охлаждения сжатого фреона включается вентиялтор двигателя на 1-ю скорость. Компрессор накачивает давление на стороне ВД, т.к. пропускная способность клапана ТРВ ниже производительности компрессора, от сжатия газ нагревается, проходит через конденсор для его охлаждения, и в результате фреон переходит в жидкое состояние. В то же время газ выкачивается из части НД, где давление начинает падать. При переходе через клапан ТРВ (по сути – отверстие небольшого диаметра)жидкообразный фреон резко расширяется, возвращается в газообразное состояние ипри этом естественно резко охлаждается. Охдажденный фреон через фильтр осушитель поступает в испаритель и отдает свою температуру салонному воздуху. По достижении давления в части НД значения в 1,5-1,75 Атм размыкается контактная группа датчика абсолютного давления и муфта компрессора отключается. Давление в частях НД и ВД начнинает постепенно выравниваться, а следовательно давление на датчике абсолютного давления возрастает. По достижении 3,15-3,5 Атм контактная группа датчика замыкается и муфта включается вновь – цикл повторяется.
Вместе с тем существует вторая (резервная) цепь регулирования работы системы работы кондиционера (для систем с R134). В случае, если производительность компрессора выше нежели способность ситемы «рециркулировать» давление в системе ВД повышаясь до 15 Атм замыкает контактную группу датчика ВД и венитлятор включается на 2-ю скорость обдува, а по достижении давления 25-30 Атм замыкается вторая контактная группа этого датчика и компрессор отключается – но это скажем так аварийное отключение.
Следует отметить, что на машинах с газом R12 (где датчик высокого давления отсутствует) вторая скорость вентиялтора включается компьютером на основании текущей температуры двигателя в случае ее повышения.


Основные неисправности кондиционера
1. Негерметичность системы. При этом датчик НД не замкнут, кондиционер не включается. Негерметичность можеет возникать в трубках, испарителе, радиаторе, разрушение уплотняющих колечек в соединениях (они одноразовые, то есть при разъединении менять обязательно)
2. Плохой контакт на фишках датчиков НД и ВД или обрыв проводов датчиков– кондиционер не включается.
3. Обрыв обмотки электромуфты – кондиционер не включается.
4. Заклинена электромуфта и умер компрессор - кондиционер не включается.
5. Короткое замыкание электромуфты – перегорел предохранитель, отвечающий за кондиционер (60А в моторном отсеке), кондиционер не включается.
6. Компрессор часто срабатывает, долго не выключается (малые периоды покоя) – низкое давление в системе, утечка хладоагента – кондиционер лучше не включать до устранения причины (дома не лечится).
7. Компрессор долго работает, однако и периоды покоя нормальные – изношен компрессор.
8. Компрессор быстро накачивает давление, но потом долгий период покоя и система «не холодит» - забит фильтр – обычно требуется его замена и промывка системы.
9. При срабатывании электромуфты слышен кратковременный визг металл-по металлу - возникает при проскальзывании муфты – возможно, изношены элементы, приходящие в соприкосновении или на муфту попало масло. В принципе неопасно….хотя диск сцепления – легко меняемый элемент.
10. При срабатывании электромуфты валит дым, слышен визг ремня привода, воняет горелой резиной – заклинен компрессор – худший вариант, требуется замена компрессора и промывка системы. Замена компрессора без промывки приведет к быстрой его смерти.
11. При выключенном кондиционере из района шкива слышен шум или визг, муфта прокручивается с трудом – изношен подшипник муфты. Подшипник требует срочной замены иначе, от перегрева может разрушиться сальник компрессора, а это первый шаг к его смерти ну и сильно страдает приводной ремень.
12. Электромуфта включается, но отключения не происходит – компрессор не накачивает давление. Кондиционер лучше отключить пока не сгорела и не заклинила муфта. Компрессору уже не поможешь, а муфта все же стоит денег.
13. Все работает, трубки на НД холодные и мокрые, но в салоне не холодно – забился испаритель – по чистке испарителя см. FAQ.

ВНИМАНИЕ Содержимое системы – ядовитый газ тяжелее воздуха – учитывайте это при работах в гараже. При разгерметизации системы облако может стечь в яму и остаться там надолго.

Алгоритм простой диагностики
1. Проверяем, что на улице +5 и выше или ставим прогретую машинку в теплый гараж.
2. Заводим движок, включаем кондиционер штатно. Не работает? (шутка) Глушим движок.
3. Открываем капот, Проверяем на месте ли фишки датчиков НД и ВД, фишки к электромуфте (в районе шкива), провода к ним, состояние самих фишек (иногда фишка датчика ВД соскакивает или даже оплавляется). Пробуем опять. Безрезультатно? Не повезло.
4. Заводим движок, включаем кондиционер, снимаем фишку с датчика НД и коротим контакты фишки. Слышим или видим срабатывание электромуфты? Если да, то быстро выдергиваем перемычку, дабы не убить компрессор. Система работоспособна, но негерметична. Нужен сервис с аргоновой сваркой.
5. Муфта не клацнула? Может проблема в ней? Проверяем предохранитель 60А, моторный отсек. Перегорел? Скорее всего, замыкание электромуфты – не лечится, муфта под замену. Предохранитель цел? Кратковременно подаем 12в на разъем муфты. Клацает? Муфта рабочая, ищем проблемы в проводке, но возможна неисправность датчика ВД (самостоятельно не меняется). Не клацает? Обрыв обмотки или межвитковое замыкание – муфта под замену.
6. Остальные мероприятия лучше проводить на сервисе, дабы не обошлось потом дороже.

Советы.
1. Спецы говорят, что чем больше кондиционер работает, тем ему лучше.
2. Если система была долго не заправлена, не пытайтесь заправить ее самостоятельно. Это нужно делать на стенде, проводящем процедуру обезвоживания системы. В противном случае гарантировано разрушение компрессора, остатки которого забъют в системе все, что только можно. Отсюда вывод, если при покупке машины, в ней не работает кондиционер (по любой причине) лучше всего считать что его там и нет совсем или готовить 400-600 и более у.е на ее восстановление.
3. Замена компрессора без промывки системы (отдельная операция) – пустая трата денег – новый компрессор долго не протянет.
4. Если внутри разъединенных трубок видите серый или черный налет или вытекающее масло не ярко-зеленое или ярко-желтое, а серое или черное то промывка системы обязательна, а смерть компрессора не за горами.
5. Покупка компрессора б/у и трубок НД б/у даже с рабочей системы – операция на свой страх и риск, но если система, откуда взят компрессор или трубки, не отвечает п.4 – просто выброшенные деньги.
6. В компрессоре в сервисе могут менять сальник и подшипники. Замена сальника при установке б/у компрессора желательна. Глубокий ремонт компрессоров не встречал, а запчасти типа поршневой группы видел лишь однажды.
7. Обратите внимание, чтобы при разъединении и последующем соединении любых трубок, в обязательном порядке менялись уплотнительные кольца, они одноразовые.
8. Заправка кондиционера желательна с помощью станции заправки, которая вначале выкачивает из системы все остатки, а лишь потом заправляет ее хладоагентом и маслом. Масла на G2 идет в районе 100г, хладоагента в зависимости от типа 800…900г. В нормальных сервисах при заправке наклеивают бумажку с указанием типа и количества. Смешивать разные типы хладоагентов недопустимо, как и использование хладогента другого типа, нежели предусмотренного штатно.






Примечание от SIA:
При замене заклинившего или не качающего компрессора надо сходу менять и трубку высокого давления которая идёт от конденсора к испарителю. Именно в ней находится ТВР, а перед ним стоит фильтр сеточка которая задерживает до 80% продуктов износа от компрессора (кстати компрессионные кольца там из графита). Либо поставить рем комплект
http://www.rockauto.com/ref/SPI/FourSeasonsDetail.html?/FourSeasons/16150.jpg
с новым ТРВ и заодно помыть эту трубку . Кстати на G-3 трубка стоит уже разборная, в отличии от G-2 где её надо пилить ножовкой(для установки этого комплекта). Процесс полной промывки системы при замене компрессора это очень трудоёмкая и очень дорогостоящая работа, потому, что надо полностью разобрать систему , а это и испаритель то же надо достать именно так и делают в сервисах. Прикиньте сами стоимость работ!!!!! При стоимости наших машин это не оправданно! НО тут есть выход, надо поставить перед компрессором дополнительный фильтр

он специально сделан для таких случаев и поверьте на ваш век его хватит. Его штуцер походит под внутренний диаметр шланга который прямо перед компрессором. Ну конечно его надо обжать спец. обжимкой.
Также отмечу, что замену датчиков давления свободно производится при заправленной системе, т.к. под датчиками стоит нипель, который при откручивании датчика закрывается и не дает выйти фреону из системы.

Примечание от KostaF: иногда по разным причинам датчик абсолютного давления начинает работать неправильно - либо всегда замкнут, либо всегда разомкнут, либо сбивается калибровка (на датчике если снять разъем виден регулировочный винт - покрутив его можно изминить пороги давлений, при которых датчик замыкается / размыкается, однако делать это без нужды нет никакой необходимости). Поэтому при плановой проверке системы или после установки другого датчика, обязательно требуйте от диагностов проверки пороги включения / выключения муфты - при падении давления до 1,5 - 1,75 Атм муфта выключится, при увеличении до 3,15 - 3,5 Атм - включится).


(c) Alok, S.I.A, KostaF

Запчасти на Ford Taurus со скидкой -10% для членов интернет-клуба поддержите сервер TAURUS-CLUB.RU