FORD TAURUS
 
ФОРУМВЛАДЕЛЬЦЫФОТОАЛЬБОМFAQБЛОКНОТССЫЛКИВ ПОМОЩЬ
. . .. . ."РЕМОНТ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ С ГАРАНТИЕЙ И -10% СКИДКОЙ по КЛУБНЫМ КАРТАМ TAURUS-CLUB.RU!!! Автостартер: 130-9828, 797-7807 ...". . .
A. Общие вопросы:
-Какие жидкости стоит, а какие нет использовать в Таурусе + рекомендации
Какие жидкости стоит, а какие нет использовать в Таурусе + рекомендации
Что можно или что нельзя, что желательно, а что нет.

Прежде всего, каждый САМ решает, что ему делать, а что нет. Я лишь дам сой совет с некоторыми обоснованиями, не более того. Он может быть не совсем верен, к ниму можно прислушаться или оставить без внимания.

1. Масло в двигателе.
В зависимости от изношенности мотора заливаем 5-30 (у кого поизношен совсем 10-40). Обычно минералку. Если мотор не жрет масло (к примеру, был перебран), то ИМХО лучше полностью синтетическое. Неверно мнение о том, что мотор «рассчитан» на минералку. Так же не соглашусь с тем, что синтетика может «разъесть» сальники. Объясню – если машина новая (ну, относительно новая), то сальники у нее из новой резины, которая нормально относится к синтетике. Если машина старая, то ведь сальники в ней менялись – они же не вечные, а менялись на новые, которые сделаны из современной резины, которая нормально относится к синтетике. Просто в те года, когда он разрабатывался, синтетика рождалась только в лаборатории. Сейчас она доступна в любом магазине. Она лучше по всем показателям минералки. Правда, если мотор склонен к пожиранию масла, то ввиду чуть большей текучести синтетики, заливать ее в изношенный мотор просто неразумно (сожрет и будешь доливать).

ЗЫ. Промывка двигателя – в принципе, желательно, но ИМХО если масло уж приобрело черный цвет. Тогда уж я бы промыл «промывочным маслом» (надо помнить, что оно обычно 4 л., а «нам» надо 4.5 -5 л) – кстати, вымывает очень хорошо. Если была синтетика и масло не черное, то ИМХО не стоит что-то промывать, просто на полу-горячую слить и подождать, чтобы больше вылилось по каплям.

2. Присадки в моторное масло.
Загустители типа ER и Феном – они не повредят, однако, и не добавят ничего. Только убавят толщину вашего кошелька.

Остановка течи масла, если течет не из-под сальников, а где-нибудь из-под прокладок, особенно, если не много (например, из-под прокладок клапанных крышек) – апробирован и действует HiGear в прозрачной пластиковой бутылке, примерно 333мл. ядовито-красного цвета. Совместим с любыми маслами (проверено). Реально помогает, если где-то чуть прокладка «не так лежит» или чуть изношена.

Что-то другое, к примеру, «хадо» т.е. «хана мотору» - не рекомендую.

2. Масло в коробке
Являясь одной из основных деталью (!!!!) коробки, масло должно быть «не паленое». Обычно заливают Dextron-3 или Mercon, так же подойдут любые другие, у которых на этикетке написано, что они соответствуют, а зачастую превосходят требования спецификации Dextron-3 – есть несколько вариантов Mobil, Castrol, и т.п.. Для Г3-Г4 и их братьев Линкольнов тех же лет нужно или Mercon-5 или, опять же, соответствующих или превосходящих эту спецификацию, я видел только Mobil, который превосходит Mercon-5. Не думаю, что стоит лить типа «для Mitsubishi» и т.п.

ЗЫ. С присадками в коробку надо поосторожнее. Большинство из них просто «нам» не нужны. Противовспенивающие присадки – нам просто «как козе баян» - просто лишнее, тем более, что АТФ уже содержит в своем составе такие вещества. Ну, у кого совсем руги чешутся, могут залить ER илди Whyns типа для улучшения переключения (по крайней мере, это не повредит, хотя, ничего к лучшему не изменится). Есть присадки, производимые под маркой LubeGuard для коррекции старого залитого в коробку масла, но они стоят дорого и продаются в конторах по запчастям для коробок – их вроде как рекомендуют, причем не только «у нас», но, опять же, все в меру. Скажу сразу, РЕАЛЬНО особого ничего они не дают, по крайней мере, не вредят.

Хай-Гиар типа «тюнинг» или «тюниг и герметик» - что тут сказать, реально ничего не дает, «герметик» действует на сальники, чуть разбухая их, тем самым, может остановить течь. Ничего более.

Существуют так же специальные составы для чистки системы охлаждения коробки. Дело в том, что чуть подгоревшая АТФ, собираясь на внутренних стенках радиатора/змеевика охлаждения коробки, не дает хорошего контакта масло-металл, отсюда могут быть проблемы (не стоит пугаться, стоит только подумать хорошенько!!!). Это делается при отсоединении портов охлаждения коробки и далее согласно инструкции конкретной промывки. Стоит такая промывка дорого, продается, и то редко, в магазинах запчастей по автоматическим коробкам. В принципе, в условиях гаража при наличии прямых рук, этим можно воспользоваться. Но это требуется делать не часто.

3. Масло в ГУР.
Тут кто на что горазд. От простого АТФ до моторного масла с веретенкой. Да, по штатному положено простое АТФ, но каждому свое. Кто-то льет «жидкость для ГУР» - нормально, работает, правда, жидкость для ГУР не любит очень низких температур – после старта насос будет жужжать пока не нагреется (это для него не страшно, но звук громкий). Я особо никому не советую, но в Крокодиле 3.8 у меня залито 70% трансмиссионки и 30% веретенки – тут без комментариев.

ЗЫ. Очень желательно, на Г1-2, у кого нет магнитного фильта, установить его – он улавливает металлические частицы, которые быстрее убивают ГУР. Если ГУР уже воет и гудит – он ему не поможет, это надо делать с новым-восстановленным ГУРом или когда он еще более-менее живой.

ЗЫ. Для Тарасиного ГУРа всякие убийцы типа «хадо» и «улучшители» разнообразные – результата, как выясняется, не дает. Чтобы ГУР, тем более, не новый, работал более-менее, нужно густое масло при высоких температурах. Моторное не подходит, так как зимой он (насос) просто накроется и разорвет трубки высокого давления (просто факт). Да, можно пол литра ER залить (как загуститель, коим он и является) – будет лучше работать, но он не будет как новый.

4. Тормозная жидкость
Ну, штатно вроде как надо «ДОТ-3 для тяжелого режима работы». Однако подойдет и ДОТ-4, ДОТ-5.1, ДОТ-5.2. Ни в коем случае не заливайте ДОТ-5 на силиконовой основе – оно не совместимо с другими (хотя влагу не впитывает почти вообще – для этого надо полностью выпускать систему, продувать и чистить).

5. Антифриз
Тут всеми цветами радуги. Что важно – не стоит пристально смотреть на нижнюю температуру, хотя, обратить внимание стоит. Главное для «нас» это точка кипения! Первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц. А в блоке может быть чуть выше. Посему антифриз с температурой кипения 115 гр.Ц. НЕ ПОДХДИТ!!! Есть готовый розовый (+125), а лучше, зелено-желтый (+132) АГА антифриз. Так же, можно развести концентрат, но температура кипения не менее 120 град.Ц. !!! иначе будет раздувать шланги и прокладки блока будут чувствовать себя не очень хорошо. Почему раздувает шланги (в случае с антифризом) – если первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц., то внутри мотора, в блоке, он уже начинает подкипать – двойной вред: 1 – резкое ухудшение охлаждения, 2 – довольно резкое расширение в системе охлаждения (да, клапан стравит лишнее в расширительный бачок, но ведь не сразу, и если это постоянно, то эта одна из причин раздутых шлангов). ТОСЛОЛ ни в кое случае нельзя лить в Тарасы по той же причине.

ЗЫ. Всевозможные «герметики» радиатора НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, какие бы они ни были бы!!! Система под давлением – они не подействуют, только засрут каналы охлаждения – это просто факт. Хотите на переборку мотора – заливайте герметик радиатора. Не надо пользоваться герметиками радиатора на Тарасах!!! Это в итоге просто бесполезно!

ЗЫ. Промывка радиатора – можно, перед полной заменой антифриза. Наверное, это полезно. Можно парочку разных, для верности.

6. Топливо
Обычно, Тарас ездит на 92 бензине. В принципе, можно его иногда покормить 95-ым (особенно 3.8), но это надо делать редко. Могут прогореть впускные и выпускные клапана. Присадки в бензин для повышения октанового числа НЕ рекомендуются по той же причине. Поздней осенью, да и зимой, можно присадку для вытеснения влаги – полезно.

7. Чистка коробки
Присадка 10-минутка для АКПП – в принципе, вреда не нанесет. Это ни что иное, как смесь спиртов, на которых основана АТФ. Новая АТФ имеет очень высокие моющие свойства. В процессе эксплуатации они резко снижаются. Эта присадка временно восстанавливает моющие свойства АТФ, добавляя к ней те компоненты, которые в ней уже присутствуют мало. Желательно употреблять на горячей машине. Не повредит, если не лить больше банки. Надо помнить, что все масло меняется только при съеме и разборке коробки.

8. Чистка топливной системы
Тут уж кто на что горазд. В принципе, простая бутылочка «чистка инжекторов» время-от-времени не повредит ничему, а что-то помоется и что-то станет лучше.

Промывка на стенде – обычно замена свечей после такой промывки (температура горения чистящей жидкости выше, чем у бензина). Не могу сказать, как чувствуют себя «лямбды» в связи с повышенной температурой горения жидкости, на которой работает промывочная машина, но вроде народ особо не жалуется. Разумеется, такая машинка именно инжекторы чистит изумительно. А как там «лямбды» и катализатор (да и камеры и клапана) – не знаю, у меня нет достоверной информации.

(C)Павлин


Полезные ссылки:
- Подбор жидкостей CASTROL
- Подбор жидкостей MOBIL
- Подбор жидкостей SHELL
©medencev

Запчасти на Ford Taurus со скидкой -10% для членов интернет-клуба поддержите сервер TAURUS-CLUB.RU